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不足为外人道也  

2011-09-19 22:08:18|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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有一次美食专栏作家陈晓卿写了一篇文章,介绍杭州的一家好吃的餐厅,满纸芬芳之后,却地址店名欠奉,原因是同行的人说:如果你想下次来继续吃到这么好吃的东西,就不要把地址写出去。许多人也有此想法,台湾作家舒国治在他的《理想的下午》中写道:“为了那些秘密的角落,很多作家只好在游记中故意隐藏其名,以免受观光客滥游以致不堪。”

如今我报个料,陈晓卿提到的那家神秘杭州小馆叫吴记饭店,在杭州的滨江,城乡结合部的小馆,菜品的确好吃的一塌糊涂。

北京也有不少这种私密少见的好吃的餐馆,更具私人气质,每次都不能接待几个人,必然亲力亲为。北京前些年流行“私家菜”,这个名字早已经被使用过度,以至于当我真的发现几个私家菜的馆子之后,不知如何称呼,先称其为“住家菜”。

在我看来,开此先河的是“望京流水席”的黄珂家,每日大排筵宴,各路人马吃喝玩乐,只不过那完全是私人行为,去的人无需付费,都是朋友,所以没有推荐意义,介绍老黄家的牛肉如何,香肠如何,徒增遗憾。

典型的是“田树的厨房”,这是一个租来的两居室,在富力城公寓里,主持人叫田树,河北人,80后,帅哥,曾经的梦想是做一个演员,以至于考了好几年北影。后来觉得自己最爱的是做菜,于是开了这样一个“魔幻厨房”,他兼职采买、大厨、服务员、陪聊,每天不亦乐乎。这是遵循内心的生活方式,从这一点田树做了别人想做却没有勇气做的事。

看他的菜,都是野路子,完全不是厨师的套路,但是其中有良心。鸡蛋都是老家一枚枚收的,猪肉也是农村老家喂养的,蔬菜能有机全有机,香油也是最土的办法磨出来的,做高汤是各种食材炖制6个小时以上的,如此做出来的菜,能有多难吃?何况他还有点小绝活,做春夏秋冬四季蒸碗,这是老家的红白喜事的筵席菜。

田树20多岁,每天还为是不是收朋友的钱而费思量,他觉得朋友嘛,来家吃顿饭还给钱儿呀,但是朋友们都主动强硬的给,于是田树弄来一堆乒乓球,上面写上数字,抽到几打几折,如果抽到0,就可以免单。

我有时把这里当成深夜食堂,晚上对着这个有点碎叨的小兄弟聊天;有时把这里当成显示资深吃货的处所,带一些朋友前来,几乎每个朋友都对这里赞叹有嘉,我也欣然自得,寻找一些犄角旮旯的美食,似乎是吃货之所以成为吃货的指标。

另外一处小店做北京最好吃的热干面,其实提及这家我最有“此间乐不足为外人道也”的冲动,不想推荐是怕去的人多,不得不推荐是因为这里真的好吃。

这不算是一个餐馆,仅仅是一个书吧,名为“好书吧”,适合呆坐,度过一个闲适午后,里面有不少英文原版书,也有各种文艺书籍,打扮的小巧而温馨。老板是个漂亮姑娘,叫潘潘,湖北人,她的父母退休了,来到北京,潘潘苦于在北京吃不到好吃的热干面,于是她妈妈开始在小屋里做好吃的热干面。

这面条源于爱。爱实在是食物中最诱人的味道,阿姨需要定制碱水面,头一天煮了,电风扇吹干,熬制芝麻酱,把芝麻酱熬到香味飘出老远,特意从武汉找人捎过来做热干面的绝妙武器:辣萝卜干,切成碎丁,没有它,成色立减三分,晾干的热干面重新下锅,挑起,加入麻油、麻酱、萝卜干、香葱,趁热迅速而骄傲的搅拌,这时要迅速入口,不可拍照,不可发微博,体验热干面的“热”、“干”“香”,两分钟之内,要吃的连萝卜丁都见不到,面下肚,余韵未绝,恍惚已经身在武汉街头,最后如梦方醒,大喝一声:这真的是在北京吃过的最好吃的热干面!

如此好吃的面,本来是私家珍藏,后来朋友们都爱吃,又不想白吃,于是这里成了贴心小面馆。除了热干面还有一些小菜,诸如孝感米酒,米酒泡过的仔姜,自家泡菜。此处每天限量10碗,提前电话预定,如果你吃了一碗算是捞着了,吃两碗,赚大了。

 

 

地址欠奉,有心的人自然可以从各种途径寻找到这两家小店。


本文是为《新京报》撰写的专栏,请勿转载


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